Поклонниците от Камино помагат на изпразващите се села в селските райони на Испания да оцелеят

TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS, Испания (AP) – Сред обширните зърнени полета на Испания, средновековна църква стои на стража над шепата кирпичени къщи, където живеят около 50 души – и два пъти повече пътници по Camino de Santiago прекарват нощта това лято .

Terradillos de los Templarios и десетки села като него са построени, за да приемат средновековни поклонници, вървящи по 500 мили (800-километров) маршрут през Испания до гробницата на апостол Джеймс в Сантяго де Компостела. Днешните пътешественици на Камино ги спасяват от изчезване.

„Това е животът за селата“, каза Нурия Кинтана, която управлява един от двата хостела за поклонници на Terradillos. „През зимата, когато няма поклонници, можеш да минеш през селото 200 пъти и да не видиш никого.“

В това селце, кръстено на средновековен рицарски орден, основан за защита на поклонниците, и по целия маршрут, завръщането на пътниците – след смущения, свързани с пандемията – помага за възстановяване на поминъка и жизнеността на селата, които постоянно губеха работни места, население, дори социалната си структура.

„Ако не беше Камино, нямаше дори да има отворено кафене. И барът е мястото, където хората се срещат “, каза Раул Кастило, агент от Гражданската гвардия, правоприлагащата агенция, която патрулира по пътищата и селата в Испания. Той е прекарал 14 години в Саагун, на осем мили (13 километра), откъдето агентите покриват 49 селца.

„Селата в съседство, край Камино – те карат да плачеш. Домовете падат, тревата никне по тротоарите до тук“, добави той, като посочи един плот.

От Пиренейските планини на границата с Франция, през стотици мили от изпечените от слънцето равнини на Испания до покритите с мъгла хълмове на Галисия, търкалящи се към Атлантическия океан, някога процъфтяващите градове на фермери и животновъди започнаха да кръвоизливи през последните десетилетия.

Механизацията драстично намали нуждата от селскостопански работници. Тъй като младите хора се отдалечаваха, магазините и кафенетата бяха затворени.

Често така правеха и големите църкви, пълни с безценни произведения на изкуството – наследството на средновековните и ренесансовите художници, донесени от проспериращите градски бюргери, каза Джулия Павон, историк от Университета на Навара в Памплона, първият голям град на Камино.

Но започвайки през 90-те години на миналия век, Камино си възвърна международната популярност, като десетки хиляди посетители го обикалят и карат велосипед всяка пролет, лято и есен. След сериозен спад на фона на пандемията през 2020 г. и началото на възстановяването с предимно испански поклонници през 2021 г., 2022 г. се чувства като „последната“ година, както се изрази Кинтана, с повече от 25 000 посетители само през май по най-традиционния маршрут, “френски начин”.

Тъй като броят на ежедневните посетители надвишава десетократно жителите в най-малките махали, въздействието е огромно.

„Сега всичко, което работи (в града), е индустрията на гостоприемството“, каза Оскар Тардахос, който е роден във ферма покрай Камино. В продължение на 33 години той управлява хотел и ресторант в Кастрохерис, хълмисто селище с каменни сгради, което е било център на търговията с вълна преди векове, когато са построени половин дузина църкви.

Камино помага за създаването на работни места и поддържането на културното наследство, каза Мелчор Фернандес, професор по икономика в Университета на Сантяго де Компостела. „Това спира депопулацията“, която е с 30% по-висока в галисийските села край Камино.

Докато повечето поклонници харчат само около 50 евро (долара) на ден, той остава местен.

„Хлябът в сандвича на поклонника не е Бимбо“, каза Фернандес, визирайки мултинационалната компания. — От съседната пекарна е.

В Cirauqui, село на върха на хълм в Навара, единствената пекарна оцеля, защото десетки поклонници се отбиват до нея всеки ден, каза пекарят Кончи Сагардиа, докато сервира сладкиши и плодов сок на поклонник от Флорида.

Освен поклонниците, основните клиенти на тези магазини са по-възрастните жители на селата, където живеят малко по-млади хора.

„През лятото бабите сядат покрай Камино, за да гледат как минават поклонниците“, казва Лурдес Гонсалес, парагваец, който от 10 години е собственик на кафенето в Редесила дел Камино. Единствената му улица е Камино.

Нейната грижа – споделяна широко по маршрута – е да запази този уникален дух на поклонници жив, дори когато популярността на Camino води до по-голяма комерсиализация.

В нарастващи случаи, характерните жълти стрелки водят до барове или бизнеси за масаж на краката вместо Camino. Една скорошна сутрин в град Тардахос, Естебан Веласко, пенсиониран овчар, застана на кръстовище, сочещо правилния път към поклонниците.

„Камино не би имало причина да съществува без поклонение“, каза Хесус Агире, президент на Асоциацията на приятелите на Камино де Сантяго в провинция Бургос. “Човек може да го направи по различни причини, но продължаваш да се насищаш с нещо друго.”

За мнозина това е духовно или религиозно търсене. Стимулът да се поддържат църквите отворени за поклонници съживява и енории в бързо секуларизиращата се Испания.

900-годишната църква Санта Мария в Лос Аркос е една от най-величествените села Камино, с извисяваща се камбанария и сложно изваяна олтарна картина. Поклонниците често удвояват броя на литургите в делничните дни, каза преп. Андрес Лакара.

В Хонтанас, група от каменни къщи, които се появяват внезапно на потоп след преход през широко отворените равнини на Кастилия, има само неделна литургия, както често се случва, когато един свещеник покрива множество енории.

Но в неотдавнашна сряда вечер църковните камбани бият възторжено – преп. Джихван Чо, свещеник от Торонто на второто си поклонение, беше готов да отслужи Евхаристията.

„Фактът, че успях да отслужа литургия, ме направи наистина щастлив“, каза той.

Международни поклонници като него правят някои градове все по-космополитни.

В Sahagún учителят по английски инструктира дъщерята на Нурия Кинтана и нейните съученици да следят поклонниците и да практикуват техния език.

В малката Calzadilla de la Cueza „хората са станали много по-социални“, каза Сезар Асеро.

Съселяните го нарекоха „луд“, когато през 1990 г. той отвори хостела и ресторанта, където наскоро следобед двама фермери на трактори изпиха бързо кафе до група велосипедисти, пътуващи от Холандия до Сантяго.

„Сега виждате хора, които когато бях малка, никога не съм виждала, от всички националности“, каза Лоли Валкарсел, която притежава пицария в Сария. Това е един от най-натоварените градове на Камино, защото е точно над разстоянието, необходимо за спечелване на “сертификат” за завършване в Сантяго.

Далеч по-малко поклонници поемат по древния римски път през Калзадиля де лос Херманилос, където като дете Джема Ерерос е помагала да храни овцете, които семейството й е гледало от поколения.

Тя управлява нощувка със закуска със съпруга си кубинец, бивш поклонник, близо до градския музей на открито, изобразяващ историята на древния път. Ерерос се надява селото да продължи да процъфтява, но без да губи напълно „абсолютната свобода и солидарност“ от детството си.

В Хорнилос дел Камино, едно улично село с каменни къщи с цвят на мед, Мари Кармен Родригес споделя подобни надежди.

Шепа поклонници идваха, когато тя беше малка. Сега, „количеството хора почти те кара да се страхуваш да излезеш на улицата“, каза тя, докато излизаше от ресторанта си, за да купи риба от камион – често срещано запълване на хранителните магазини в много от селата.

Но тя бързо добави: „Без Камино щяхме да се върнем към изчезването“.

___

Религиозното отразяване на Асошиейтед прес получава подкрепа чрез сътрудничеството на AP с The Conversation US, с финансиране от Lilly Endowment Inc. AP е единствено отговорен за това съдържание.

.